GRABADO AGUATINTA

AGUATINTA
Es una técnica complementaria al aguafuerte, donde se crean grandes zonas tonales muy precisas y tiene una similitud con las aguadas, raramente se utiliza sola en un grabado y prácticamente va acompañada de otras técnicas como el aguafuerte ,buril, o punta seca, que dan lineas que pueden ser muy claras y vigorosas.

La técnica se basa en espolvorear una resina en polvo sobre la plancha y una vez fijada hacer la mordida

resina de colofonia

con el ácido, que atacara los intersticios o poros en el polvo. En función de los tiempos de exposición en el baño, concentración del ácido nos dará tonalidades más o menos oscuras. El aspecto también esta influenciado por el tamaño de los granos del polvo empleado y la cantidad o densidad depositada sobre la plancha. Si la concentración que se deposita en la plancha es muy alta tendrá menos poros, por tanto con la misma concentración de ácido y exacto tiempo de mordida, el resultado será de tonos más claros, y al revés densidades de polvo bajas tonos más oscuros.                                                                                         RESINA: La materia  utilizada es la colofonia,(resina del pino). La exudación de las coníferas da un producto trementina  que por destilación se obtiene esencia de trementina (aguarras), y como residuo la resina de colofonia de un color ambar. Comercialmente se presenta en forma de terrones  irregulares.

Puede encontrase también en polvo, pero un tamaño demasiado fino no es aconsejable. Lo más acertado es adquirirla en terrones y por medio de un mortero o molinillo pulverizarlo. La operación es sencilla ya que el material se presta a ello dada su naturaleza.Para polvorizar la resina, podemos hacerlo de forma manual, aplastando y haciendo rodar una botella sobre una superficie dura y limpia para ir triturando la resina, o mejor con un mortero.

                                                   

                                                                                                                    La forma más sencilla eficaz y rápida es utilizar  un molinillo            eléctrico que nos dará un grano mas uniforme, y en varias            etapas distintos calibres, si vamos a jugar con tamaños diferentes. 

  Es muy importante extremar las precauciones en limpieza, cualquier  impureza o suciedad, estropearía el resultado de la aguada                                                                                                 

                                                        Una vez que tenemos suficiente resina pulverizada el siguiente paso                                                          es extenderlo en la plancha. Tenemos dos sistemas uno casero por                                                              medio de un recipiente de entrad ancha donde se introduce la resina, 

                    se tapa la boca con unas mayas de tela fina, dan un buen resultado                        medias de seda o tejidos sintéticos usados por las mujeres. Podemos                      colocar varias capas para jugar con la filtración del tamaño de grano

                     En la derecha de la imagen podemos ver un dibujo que nos da una                        idea de este sistema. Manualmente vamos espolvoreando la plancha                      de resina, dando pequeños golpes en la parte trasera del recipiente                         procurando una distribución homogénea en toda la superficie. Uno                      de los inconveniente de este método es que no se obtienen aguadas                        muy lisas y uniformes, puesto que los tamaños de los gránulos por                        la pequeña altura de caída no podemos discriminarlos. No obstante                       hay algunos artistas que buscan este tipo de efecto en la aguada, con                     texturas más irregularidades                                            

     En el dibujo adjunto podemos apreciar unas cajas de resinar que nos da idea del funcionamiento de         de las mismas . El sistema que remueve la resina  para suspenderla en cámara  puede ser mediante         unas paletas  o aspas impulsadas manualmente o con motor. Otro sistema muy practico es conectar         aire a presión al depósito de resina.

    La caja de resinar consiste en una cámara tal como se muestra en la figura donde por medio de un          sistema de agitación el polvo es suspendido en el habitáculo, que por gravedad cae sobre la                      superficie de la plancha.                                                                              

PARTES DE UNA CAJA DE RESINAR

Una caja de resinar como en el croquis puede apreciarse consiste en un habitáculo cerrado, compuesto de un depósito (D) en la parte inferior para la resina, con un sistema para impeler el 

             polvo por medio de unas palas movidas con una manivela (m) a mano o con motor o bien                       inyectando aire a presión (A)

          (V): ventana para introducir la plancha, con una puerta de cristal para poder observar la                                 deposición de la resina.

          ( R): Rejilla por donde se cuela el polvo hacia el techo del cajón, y sirve de apoyo a la plancha. 

                Es muy importante la altura de la caja, no debiera ser inferior a un metro pero es                           recomendable alturas de dos metros. A  más altura mayor margen de juego con el                           tamaño del polvo.    

     Procedimiento: Una vez limpia la plancha la dejamos preparada y dispuesta para ser resinada.

    Accionamos el sistema de agitación del polvo de la caja resinadora, y en el momento adecuado cuando el polvo esta en suspensión dentro del habitáculo de la caja, introducimos la plancha. El 

     polvo se irá depositando sobre la superficie de la plancha, como los gránulos de mayor calibre son     los primeros en caer, dependiendo del tiempo que trascurra desde el comienzo de suspensión de la 

resina y apagado el sistema de agitación, nos dará granos más finos o más grandes.                       

     El espesor de la capa de resina depositada dependerá del tiempo que mantengamos la plancha                 dentro  de la caja de resinar. A mayor densidad de resina menos puntos de ataque del ácido, agudas       más claras de tono.  Si queremos hacer una aguada muy fina dejar tiempo para que se depositen los granos de más tamaño, e introducir la plancha dos o tres veces.                                                      

     El sistema manual de añadir la resina espolvoreando a través de una malla de tejido, nos impide            controlar el tipo de grano, tendremos mezcla  de varios tamaños. Nos dará unas aguadas que también      tienen su valor, porque  nos dará texturas muy interesantes que rompen la monotonía de la aguada.                                                                                                                

                                                                                     

        

                                                           

                                                                       

Comprobamos que la capa de resina esta de acuerdo con nuestro criterio y es la práctica y experiencia la que nos da la capa correcta para el fin pretendido.                                                                               

Sacamos con cuidado la plancha resinada evitando corrientes de aire, que nos puede perturbar el polvo.

Colocamos la plancha sobre el sistema calefactor, donde podamos controlar bien el calor y que sea uniforme en toda la en la superficie de la plancha. Alcanzado una cierta temperatura el color vira de de blanco amarillento a un color brillante muy característico, en ese momento los gránulos se están fundiendo y se adhieren al metal. La temperatura aplicada debe ser bastante precisa, si es demasiado

alta quedaría muy líquida y se unirían los granos no dejando espacios. Si es baja  los granos no se adhieren la resina y se levantará.                                                                                                           .

Normalmente como ya hemos comentado no es común un grabado solo con la técnica de aguatinta va acompañado con aguafuerte o buril, que deberán  hacerse previamente. A partir de aquí  comienza el proceso de las reservas con barniz para las diferentes tonalidades según el tiempo de inmersión en baño y concentración del mismo. Para agudas muy tenues y mejor control no deben usarse concentraciones superiores al 2%. y en todos los casos en mi opinión  no superar el 5%.                                            

Un tamaño de grano fino (A) nos dará aguadas tenues y uniformes, la plancha  debe introducirse en la resinadora después de un tiempo,  para despreciar los gránulos de gran tamaño. El grano fino no permite un ácido muy concentrado y mucho tiempo de permanencia en el baño, puesto que se puede formar una calva.                                                                                                                                   

 Un tamaño de grano medio (B)  nos dará juego para aguadas de mayor amplitud de tonos.                   

 Un tamaño grande (C) nos permite dar mordidas desde ligeras a muy intensas de acuerdo a nuestro      gusto.                                                                                                                                                      

  Una mezcla de granos de diferentes tamaños (D) nos dará texturas especiales y diversas                           1.- Mordida grano grueso   -- 2.-- Mordida grano fino  -- 3.-Reserva                                                            E) Mordida grano medio --F) Mordidas con reservas --G) Se ha eliminado el barniz de las reservas    

                                                         

El barniz en las reservas se aplica con un pincel  en etapas de acuerdo con las inmersión sucesivas. Las primeras zonas barnizadas antes del primer ataque del ácido serán las zonas blancas mas claras en el 

grabado. A medida  de las siguiente etapas de puntos de reserva e inmersiones las aguadas serán más oscuras.                                                                                                                                                      

     Hay otra técnica de mordida no utilizando barniz para las reservas, directamente se ataca la zona prevista con un pincel impregnado en ácido bastante concentrado, y con otro pincel mojado en agua         vamos diluyendo partes de la zona que esta atacando el ácido, consiguiendo una serie de aguadas desde las más oscuras a las más claras, de una forma uniforme y difuminadas. Podemos mover e inclinar la plancha para extender a nuestro gusto la mordida. Para terminar cada operación y eliminar el mordiente   utilizamos un papel secante. Esta técnica necesita mucha práctica y cocina y si la dominas los resultados son magníficos.                                                        

Diversas aguadas con grano fino.

 Con algunos granos grandes entre los finos.

Granos gruesos

Contrastes muy definidas de aguadas de diferente intensidad

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   La resina se elimina con alcohol o con  hidrocarburos aromáticos. 

Podemos hacer agudas directamente sobre la plancha

metálica por medio de un pincel, impregnado en la solución del ácido. Las agudas solo pueden ser ligeras y pueden servir para dar una patina eliminando el pulido del metal. Esta práctica requiere mucho oficio y experiencia.

AGUATINTA AL AZÚCAR: Este procedimiento tiene la peculiaridad de que al dibujar con el pincel

en la plancha consigues  hacerlo tal como va  a quedar en el papel, es decir cuando el pincel dibuja con la solución de azúcar van a quedar los negros como si usases un lápiz en un papel. En cambio en un aguatinta clásica, el pincel (reservas), nos dará el blanco. Este sistema imprime en la estampación sobre el papel el mismo dibujo que con el pincel ejercemos sobre la plancha.      

 En primer lugar preparamos la plancha depositando la resina con  el tipo de grano adecuado.

 Preparamos la solución de azúcar, para ello añadimos al agua azúcar hasta saturación y la teñimos con tinta china, (aproximadamente al 50%). 

 Con un pincel vamos dibujando mediante esta solución de azúcar tintada y sobre la plancha preparada

todos los trazos y puntos que componen la obra y queremos ennegrecer.

Acabado el dibujo dejamos secar bien la solución depositada en la plancha y procedemos a barnizar  con  barniz líquido toda la superficie. El barnizado será uniforme con una capa fina para facilitar su levantamiento.

Una vez seco el barniz completamente de la plancha, se sumerge en un recipiente con agua caliente, (aproximadamente unos 60ºC). La solución de azúcar va expansionándose y hace que despegue al barniz en las zonas donde hemos depositado la capa de azúcar, dejando al descubierto el metal resinado.

También podemos partir de la plancha sin resinar con el metal al descubierto, y resinar un vez levantado

el barniz. De acuerdo con nuestro criterio procedemos a diferente mordidas y reservas para ampliar los tonos de la aguada.

AGUAFUERTE PROCEDIMIENTO II

AGUAFUERTE PROCEDIMIENTO II
 Como ya sabemos, toda la gama de blancos, grises y negros están relacionados con el tamaño de los surcos, su distancia entre ellos, número de cruzamientos entre lineas.Si las rayas son tenues, poca distancia entre ellas y no hay entrecruzamiento, serán los grises más ligeros. Por lo contrario si las rayas son muy intensas, muy juntas, y con varios cruzamientos el resultado son negros muy intensos.
Las lineas y entre cruzamientos van haciéndose en inmersiones sucesivas, para obtener los valores de intensidad deseados.
Durante el proceso si es necesario podemos cambiar el baño o bien añadir más ácido si observamos que disminuye la corrosión.

En esta esta figura podemos apreciar como son las progresiones hacia tonos más oscuros dependiendo de las proximidades de las rayas y de los cruzamientos entre ellas.

CALVAS: Este punto es muy importante, puesto que puede estropear todo el trabajo en la plancha. 
Cuando el mordiente tiene un alto porcentaje de ácido, y el tiempo de inmersión es elevado, sabemos que los surcos van ensanchando porque el ácido ataca las paredes laterales, si queremos zonas de negros muy intensos y juntamos demasiado las rayas, puede ocurrir que la corrosión, rompa las paredes y se junten, formando un área donde no hay lineas. En la impresión nos dará un efecto desviado, grisáceo. La corrección de este problema es muy complicado, si la zona afectada no es muy profunda, con un rascador y un bruñidor alisamos la zona, barnizamos y dibujamos de nuevo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 En el dibujo podemos observar claramente el problema: En el caso A, el ataque del mordiente en concentración y tiempo ha sido el adecuado. En el caso B o bien por tiempo o por porcentaje muy alto del ácido, han ensanchado los surcos, y en las lineas más juntas se han unido desapareciendo.

 Para lograr negros muy intensos, y evitar este problema, deberemos hacer las lineas y entrecruzamientos en las distintas inmersiones, o con barnizados sucesivos.
Normalmente el aguafuerte va acompañado con otras técnicas como el aguatinta, manera  negra, acuarelado, y siempre puede complementarse con retoque de la punta seca y el buril.
En los pequeños defectos originados en el proceso podemos corregirlos con el rascador  y bruñidor.
 PLANCHA DE COBRE:
Como se ha comentado en el tema de "MORDIENTES", el ácido nítrico no es el adecuado para trabajar con el cobre puesto que se necesita una concentración muy alta de ácido, con los problemas que conlleva  control del ataque, el peligro de manejar altas concentraciones si no se dispone con equipos adecuados.Con altas concentraciones de nítrico las corrosiones son difíciles de controlar, y crecen hacia los lados, incluso levantando el barniz. Para algunos tipos de grabado que van a ser 
completados con otras técnicas, y que no se requieran grandes detalles con lineas suficientemente separadas, puede usarse este mordiente en concentraciones del 15 al 30 % de ácido puro.( partiendo de un ácido comercial del 70%) sería de un 20  a 40 %.
Para estabilizar el baño es conveniente añadir un trocito de cobre, que cambiará  la solución  a un color azulado. Como se forma nitrato de cobre, si bien es soluble en agua (que acompaña a la solución), puede depositarse algo en los surcos, utilizando una pluma de ave se pasa por los surcos sin dañar el barniz.
Trabajar con ácidos concentrados necesita una cierta preparación y conocimientos para manipular los productos. En la preparación  del baño, verter siempre el ácido sobre el agua, utilizar un lugar ventilado, o mejor en la calle, uso de guantes y gafas.
El percloruro de hierro se adapta perfectamente al cobre, y es utilizado como mordiente preferentemente frente al nítrico, sobre todo cuando el dibujo necesita precisión y limpieza, los surcos apenas ensanchan, las rayas pueden juntase sin problemas de unirse. Desde el punto de vista 
de toxicidad no desprende vapores. El problema de este sistema es su laboriosidad, es muy sucio y el control de las mordidas durante el proceso es complicado, puesto que al tener la cara de la plancha hacia abajo hay que sacar la plancha del baño para su observación. 
En MORDIENTE hay más detalles de este proceso.
El mordiente HOLANDÉS es relativamente moderno y muy adecuado para el cobre, da lineas muy precisas y uniformes sin irregularidades en los bordes de los surcos, se adapta perfectamente a trabajos con muchos matices y lineas muy delicadas. En MORDIENTES se ha hablado de las preparaciones de los baños, que según el trabajo más o menos delicado podemos ajustar a nuestro gusto. El mordiente holandés durante el ataque no desprende burbujas y la solución se tiñe de un ligero color verdoso y hay que estar pendiente de su efectividad, como hay una ligera deposición de sales de cloruro cuproso (Cu Cl2) en los surcos de color marrón. Agitando ligeramente la cubeta o pasando una pluma o algodón  podemos perfectamente observar el estado de los surcos. Cuando la concentración del ácido va disminuyendo el baño se hace más sucio y deberemos añadir algo de ácido ClH a medida que sea necesario, y si el baño oscurece demasiado operar con un nuevo baño.
Todas estas operaciones depende del número de inmersiones que van a necesitarse para completar el trabajo y los criterios que nos da la experiencia.

AGUAFUERTE PROCEDIMIENTO I

AGUAFUERTE PROCEDIMIENTO I
PREPARACIÓN DE LA PLANCHA:
En entradas anteriores ya se ha descrito como preparar la plancha, si partimos  material industrial cortar a las dimensiones deseadas, biselar los bordes, redondear las esquinas, lijar y pulir las superficie a grabar. La superficie debe ser lo más perfecta posible, cualquier imperfección o rayado se imprimirá en el papel. Proteger la cara trasera del ácido con una pintura resistente al aguarras  o disolventes procedentes del petroleo.
Antes de proceder al barnizado debemos limpiar y desengrasar la superficie, puede usarse polvos talco o blanco España,(carbonato cálcico) haciendo un pasta con amoniaco diluido,alcohol etc,
De acuerdo a mi experiencia con trapo de textura suave  y con alcohol etílico. o isopropílico es suficiente.

BARNIZADO - BARNIZ LÍQUIDO
El barnizado es una operación muy importante y delicada porque cualquier defecto puede arruinar todo el trabajo posterior. Deberá realizarse en una zona libre de polvo, y tener al lado un papel satinado,(folio), para limpieza del pincel en caso de que aparezca algún grumo mota en la operación.
Con la plancha en posición horizontal con un pincel de pelo suave y plano de tamaño proporcional a la de la plancha, ( uno o dos centímetros),se va barnizando paulatinamente en una dirección de un extremo a otro. El barniz debe estar en su punto de viscosidad ajustando la misma con aguarras, para lograr un recubrimiento uniforme en toda la superficie. Una capa excesiva no garantiza una mejor protección, y retrasa el tiempo de secado y complica las lineas con las puntas de grabar.
Cuando aparece en el proceso alguna burbuja o imperfección en el barnizado, pasar el pincel nuevamente desde el principio de la zona todavía en estado líquido que corresponde aproximadamente a la anchura del pincel y arrastrar la imperfección para eliminarla. Limpiar el pincel sobre el papel (folio), para eliminar toda suciedad, antes de su carga de tinta. Si al finalizar la operación observamos cualquier burbuja o poro, podemos cubrirla con un pincel fino con barniz, pero debemos tener cuidado en no levantar esa parte, prácticamente hay que dejar caer la gota del barniz.
Si estas imperfecciones son varias, creo que lo mejor es limpiar toda la plancha y comenzar desde el principio.
SECADO: Para facilitar el secado previamente o después del barnizado puede calentarse ligeramente  la plancha. Hay barnices de secado rápido y una o dos horas puede estar disponible para pasar a la fase siguiente. También para facilitar el secado, endurecer y oscurecer el barniz, podemos recurrir  a ahumar la superficie del barniz. Colocando la plancha por encima de nuestros ojos y sujeta adecuadamente para no estropear el barnizado, con una velas encendidas se distribuye la llama sobre la superficie de forma de no se concentre en zonas determinadas, para no estropear el  barniz .La llama no debe  tocar al barniz, para que el ahumado sea efectivo y una concentración de temperatura produzca roturas y agrietamientos en el barniz. Si esta operación se domina bien los resultados son muy satisfactorios, nos queda una superficie oscura, opaca y de gran dureza y muy adecuada para trazos delicados y conseguir lineas finas y con poca separación entre ellas si así se requiere. No obstante es una operación difícil de dominar con mucho riesgo de estropear el barnizado, y solo se logra experimentando.
En el mercado hay barnices oscuros  ya preparados para dar superficies optimas que no necesitan el ahumado. Una buena táctica es mantener el secado durante más de 8 horas.
Algunos profesionales opinan que ahumar el barniz no aporta grandes ventajas, y el mejor sistema es que seque al aire ambiente, así también lo creo.

BARNIZ BLANDO
Estos barnices sólidos a temperatura ambiente y semisólidos o pastosos a temperatura más alta.       
En el mercado se presenta en forma de barras o bolas.
 Para aplicar el barniz calentar plancha  en una placa  calefactora o mechero de alcohol depositando la cantidad adecuada para conseguir una capa uniforme y de un espesor adecuado, de forma que evite su levantamiento en la operación y pueda perfectamente adherirse al papel.                                                 La extensión del barniz se realiza con un una muñequilla,( normalmente con superficie de cuero) o bien con rodillo de superficie de caucho, con la temperatura adecuada para un buena extensión del
barniz. En otro capítulo nos extenderemos sobre la técnica que tantas posibilidades de forma y acabados tiene el trabajo con el barniz blando.

TÉCNICA BARNIZ LÍQUIDO
Los resultados de las lineas que dan una gran gama en intensidad del rayado se hacen con este procedimiento, utilizando una punta para separar el barniz del metal.
En primer lugar deberemos tener el dibujo o boceto más o menos detallado adaptado su tamaño al de la plancha. Como el dibujo tenemos que plasmarlo en la plancha al revés, a no ser que al estampar en el papel sea indiferente la posición, tenemos varias posibilidades:
A) Dibujar el tema en papel vegetal (cebolla) y darle la vuelta en la operación de calco para invertir el dibujo.
B) Quizá el sistema más antiguo es hacer el dibujo con la imagen reflejada en un espejo.
C) Actualmente con algunos programas informáticos como "photoshop" puedes voltear la figura.
Colocamos un papel calco (color blanco o amarillo) entre el papel del dibujo y la plancha barnizada.
Con mucho cuidado para no dañar el barniz, y con un lápiz afilado no muy duro puede ser (HB) se traspasa las lineas del dibujo a la plancha. Normalmente trasladamos las lineas más importantes para que nos de una referencia y proporciones que nos sirva de guía, los detalles los hacemos directamente.
Es aconsejable para evitar movimientos imprevistos en plancha sujetarla convenientemente sin dañar el barniz, y que no moleste el desarrollo del grabado con las puntas. Un sistema muy adecuado es hacer una ventana del tamaño de la plancha en un cartón pluma de 5 mm. de espesor, embutir la misma en el hueco del cartón.
                     

Para comenzar a grabar, deberemos seleccionar
las puntas de acero que pueden ser de diferente calibre, se encuentran fácilmente en el mercado, pero con cierta experiencia podemos hacerlas nosotros mismos. Las agujas de coser de diferente diámetro pueden ser un buen puntero, que fácilmente podemos adaptarle un mango por ejemplo el de un pincel inservible,
La punta no debe estar demasiado afilada, sino algo roma, una punta muy puntiaguda nos dificultaría el deslizado de la punta al hundirse en el metal. De acuerdo con con el diámetro de la punta y el afilado nos dará el ancho de las lineas, cuando el trabajo es de detalle y de precisión, necesitaremos, puntas más finas. El extremo de la punta estará bien centrado en el eje del punzón, un
desvío nos puede distorsionar el trazado. El punzón debe aplicarse lo más perpendicularmente posible a la plancha, con una presión suficiente para eliminar el barniz. Es conveniente con la lupa observar
la huella del metal al descubierto, si esta de acuerdo con nuestra pretensión.
Una buena lupa es importante para observar el estado de las puntas, que durante el trabajo puede haber desgaste y desvío de los vértices, que dificultan el rayado preciso de las lineas. Una piedra esmeril de grano fino cuadrangular o circular. Es conveniente que la piedra tenga unas dimensiones aceptables, y para el afilado de los buriles,(técnica grabado al buril) , es aconsejable de forma circular. En este último caso el afilado de un buril no es fácil y se necesita habilidad y práctica.
Los procedimientos y sistemas de ataque del ácido son cuantiosos, y dependen del estilo de la obra
más esquemáticos, o bien con mucho detalle y riqueza de matices, bien que se complemente con otras técnicas adicionales, como punta seca, aguatinta etc.
Para un grabado con cierto detalle donde el número de inmersiones es notable, podemos diferenciar dos sistemas:

A) BARNIZADO ÚNICO: La plancha se barniza una sola vez, las inmersiones van sucediéndose a medida que vamos dibujando las lineas que pretendemos sean mas finas y delicadas, en este caso las lineas dibujadas en la primera inmersión al final del proceso son atacadas por el baño desde el comienzo, son por tanto los surcos más profundos  y los que van a retener más tinta para trasladar al papel. Cada vez que saquemos la plancha del baño, la  lavamos con abundante agua y procedemos a su secado cuidando de no dañar el barniz. Un método práctico, es colocar la plancha entre capas de periódicos sin frotar, solo una ligera presión. Una vez seca seguimos con la siguiente etapa del dibujo, para su posterior mordida.
Los tiempos de inmersión van a depender de varios factores: Tipo estilo del grabador, concentración del ácido, temperatura del baño, si vamos a integrar en el acabado final con otras técnicas. Este sistema requiere una cierta práctica y tener una visión bastante estudiada del resultado final.                 Un ejemplo para entender este sistema: Como ya hemos comentado trabajar con un concentración
baja en ácido, del 3% al  6% ( plancha de cinc) nos ayuda controlar mejor todo el proceso.                                                                                                                                                                                        INMERSIONES                  MINUTOS                  MINUTOS ACUMULADOS                                                              1º                               30                                      30
      2º                               25                                      55
      3º                               20                                      75
      4º                               15                                      90
      5º                               12                                     102
      6º                               10                                     112
      7º                                 8                                     120
      8º                                 6                                     126   
      9º                                 4                                     130
     10º                                3                                     133
A mayor número de inversiones más posibilidades de gamas y detalles podemos conseguir, para ello debemos utilizar ácido muy diluido.Teniendo en cuenta el tiempo de inmersión y las distancias de las lineas, se consiguen las diferentes tonalidades.
Para comprobar al comienzo de la primera inmersión si el ataque de ácido es efectivo, observamos si hay desprendimiento de burbujas, con la práctica por la intensidad de gas que desprende deducimos la idoneidad del baño.
Es conveniente en la mordida de vez en cuando pasar por la superficie de la plancha, suavemente el extremo de una pluma de ave, ( puede ser de paloma)para mejorar el ataque ya que pueden depositarse sales en los surcos que dificultan la reacción del ácido. Esta operación no es esencial puesto que la sal que se forma con el ácido nítrico diluido,( nitrato de cinc), es soluble en agua, no obstante ayuda a un mejor ataque. También con el cobre cuando utilizamos nítrico como mordiente la sal (nitrato de cobre) que se produce, es soluble en agua.

B) VARIOS BARNIZADOS TOTALES O PARCIALES:
En el barnizado único la secuencia de variación de intensidad de surcos va de los más profundos que sufren los tiempos de inmersión más largos a los más delicados.En el sistema que nos ocupa las lineas más tenues son las primeras en hacerse. Comenzamos con la primera inmersión con un tiempo que fijemos para darnos las lineas más tenues, sacamos la plancha, lavamos y secamos. A continuación tapamos con barniz las lineas atacadas por el ácido que consideremos en el resultado final menos oscuras. Sumergimos de nuevo en el baño con el tiempo previsto y realizamos la etapa anterior tapando con barniz los rayados que vamos a proteger. Así sucesivamente durante todo el proceso  hasta el último ciclo, que coincidirá con los surcos  profundos en los que más se  han expuestos al ácido. Si en todo el proceso se mantiene el barnizado de origen y solo barnizamos para proteger los rayados que nos interesen en cada inmersión, podemos desde el inicio realizar el dibujo completo.
Hay barnices especiales de retoque para cubrir las rayas, son más trasparentes y ayudan a ver las lineas. No obstante el recubrimiento del barniz para proteger las rayas tiene algunos inconveniente, sino tienes mucho cuidado al aplicarlo puedes fácilmente llevarte algún punto del barniz de origen, y por otra parte cuando has tapado rayas del dibujo en las distintas etapas te dificulta la visión  del dibujo. Este sistema permite completar el dibujo desde el primer barnizado general.
Para un trabajo de mayor precisión, control y mayor perfección, es en cada inmersión eliminar todo el barniz de la plancha, y volver a  barnizar de nuevo, continuar con el dibujo y repetir la secuencia con los tiempos de inmersión adecuados para la graduación de los tonos, al final las últimas inmersión  con mayor tiempo de permanencia son las más oscuras. Con este último sistema el control en la progresión del trabajo es excelente, en las secuencia de cada inmersión podemos ver el rayado de la plancha si es el correcto, y siempre podemos rectificar a nuestro gusto. El inconveniente como podemos deducir es su laboriosidad, tiempo y tener que manejar muchas veces el disolvente.
Una forma de acortar tiempo perdiendo algo de control, es utilizar en alguna secuencia el barniz de retoque para reservar lineas, así ahorraríamos algunos barnizados.

TÉCNICA BARNIZ BLANDO

Muchos profesionales dedicados al grabado utilizan esta técnica combinada con aguatinta e incluso previamente comienzan con un aguafuerte a barniz líquido, donde marcan con una mordida no muy intensa los principales contornos del dibujo. Estas lineas nos pueden servir de referencia para aplicar posteriormente el barniz blando. En este caso deberemos sacar en un papel una copia exacta del dibujo impreso en la plancha obtenido con el barniz líquido, para ello podemos utilizar el papel del dibujo que mediante calco hemos trasladado a la plancha, o bien una vez limpia la plancha entintar y con el tórculo sacar en un papel el dibujo, en este caso el negativo de la plancha, si por medio de algún sistema sencillo según el papel si es traslucido  podemos invertir,(como papel cebolla),y otro truco es con la tinta fresca impresa pasarlo a un papel más fino más adecuado y con texturas si interesan, así nos dará el dibujo de la plancha. Si el papel que ponemos sobre la plancha ( ya barnizada) con la  referencia del dibujo no es trasparente o traslúcido deberemos remarcar los bordes, entintando intensamente los cantos de la plancha y nos sirvan de guía. Puede utilizarse en una misma plancha papeles con diferentes texturas que se reflejaran con la presión adecuada en la capa de barniz.
El barniz blando consigue unas cualidades similares a un dibujo a lápiz con una gama de tonos muy amplios, desde un rayado fuerte a un difuminado tenue, que siempre puedes enriquecer complementando con aguatinta o punta seca. La técnica del barniz blando conjunta el rayado de lineas con tonalidades.
Aplicación del barniz: La plancha una vez limpia y desengrasada comprobando que este bien plana se coloca sobre una placa calefactora o sobre plancha nivelada que pueda aplicarse un mechero de gas o alcohol. El calor aplicado debe ser uniforme y perfectamente controlable.
  Se coloca una pequeña porción de barniz en la plancha previamente calentada( temperatura no muy eleva) de acuerdo con el tamaño de la plancha; el barniz va ablandando y mediante un rodillo de caucho o muñequilla se extiende uniformemente por toda la superficie. la temperatura debe ser la precisa, si es muy alta no actúa bien el rodillo, si es demasiado baja nos puede dar un espesor de capa demasiado alto. El espesor debe ser fino y uniforme, una capa muy gruesa al ejercer presión el papel no despegara todo o parte del barniz y nos impedirá las huellas o señales para el ataque del ácido. Para saber si la capa es adecuada puede hacerse unas pruebas previas con un papel y lápiz, y dar varias presiones para comprobar el resultado, luego proceder a su restauración.
El barniz blando no seca, a temperatura ambiente es ligeramente pastoso, por este motivo al presionar el dibujo sobre la plancha entintada hay que tener mucho cuidado de no eliminar o rayar el barniz en zonas no previstas, en el trazado del dibujo no podemos apoyar la mano directamente en la plancha,
utilizaremos un artilugio tal como en otro capitulo hemos comentado para impedir contacto con la mano.
Procedimiento: Se comprueba si la coincidencia del dibujo del papel en la plancha es buena, ya hemos comentado que si el papel es opaco, para su centrado nos apoyaremos en los contornos previamente bien remarcados, haciendo coincidir primero una esquina y luego la diagonal opuesta.
Una vez comprobado que la coincidencia es perfecta, se sujeta el papel a la plancha para evitar desplazamientos, puede ser con cinta adhesiva.
Los papeles y materiales pueden ser de diferente textura, que darán diferente formas y efectos en la impresión del grabado. Un papel muy liso tipo seda nos dará poca textura y sera más adecuado para obtener zonas tonales que lograremos con las diferentes presiones de las las puntas empleadas. Un material con grano muy resaltado nos dará un reflejo similar en el grabado.
Los punteros utilizados pueden ser de varios materiales y dureza, van perfectamente varios lápices de diferente dureza ( blando, semi-blando y duro) con diferentes afilados. Jugando con la presión, tipo de punta, inclinación del lápiz sobre el papel podemos completar toda la gama de tonos, muy simular
a un dibujo a grafito. Un lápiz duro con punta más afilada y con presiones perpendiculares nos dará lineas más marcadas, una punta blanda y mas roma con cierta inclinación nos dará grandes superficies. Si queremos unas lineas muy definidas y vigorosas podemos utilizar punteros más duros, como en lugar de lápices bolígrafos.
Si el papel o material tiene una textura especial que queremos impresionar sobre el barniz , lo conseguimos pasando el lápiz de forma plana, ( tal como hacemos para copiar el dibujo de una moneda sobre un papel).
En el comienzo debemos levantar el papel para comprobar si las señales reflejadas en el barniz son las adecuadas, y si en las partes presionadas el barniz ha sido adherido al papel dejando al descubierto de forma correcta el metal; cuidar que el papel no se desvié respecto a la posición de la plancha.
Una vez concluido el proceso de dibujo se levantamos con mucho cuidado el papel y observaremos  detenidamente todo el marcado en la plancha, si presenta algún defecto  podemos corregirla aplicado o eliminando barniz.
La inmersión en el ácido dependerá de nuestro criterio de acuerdo con la  concentración, temperatura y si la mordida se hace en una sola inmersión o en varias etapas.
La concentración del ácido nítrico depende de la experiencia,estilo y método de cada grabador, pero por dar una orientación entre 10% a 20%. También puede utilizarse el mordiente holandes que tiene la ventaja de un mejor control del proceso.
Una vez finalizado el proceso podemos hacer una imprimación de prueba donde apreciaremos si hay defectos que podemos subsanar, o complementar con buril, rascador o bruñidor.
La técnica del barniz blando es perfectamente compatible con otras técnicas complementarias como aguatinta, buril, punta seca.

AGUAFUERTE

AGUAFUERTE
Es la técnica de grabado en plancha metálica, utilizando ácido nítrico como mordiente, el ácido nítrico en la antigüedad se denominaba aguafuerte. Es una de las técnicas más conocidas y utilizadas en el grabado. Esta técnica se compone de varias fases y es más complicada que otras técnicas, y exige tener buena experiencia para obtener buenos resultados.                                             

BARNIZ : Utilizado para proteger la plancha metálica de ácido. Según la técnica a seguir hay dos tipos de barniz, líquido y solido. El más utilizado es el líquido, porque los resultados se adaptan mejor a compaginar otras técnicas adicionales, como el aguatinta.
Los barnices están formulados a base de mezcla de cera virgen, asfalto, betún de judea, y si el barniz es líquido se añadiría, aguarras en altas proporciones. Si interesa ennegrecer el barniz podría añadirse un pigmento negro. Existen muchas formulas que se han utilizado a lo largo del tiempo. 
 El barniz líquido se aplica a pincel, el sólido con una muñequilla especial. 

Si el barniz es muy viscoso añadir el disolvente, (aguarras, esencia de petroleo) en las cantidades precisas. La esencia de petroleo ayuda a acelerar el secado.
Actualmente hay barnices tipo acrílico que usan como diluyente soluciones de base agua, tienen como ventaja  no ser tóxicos, no obstante apenas se utilizan.
En el mercado y en tiendas especializadas, se encuentran barnices para grabado con diferente características, más claros, más oscuros, de secado rápido, duros, flexibles etc. Una de las marcas muy conocidas es la casa charbonnel.
MORDIENTES:
ÁCIDO NÍTRICO
 El principal mordiente es el ácido nítrico ( NO3H) . Es sólido con pureza al 100%. peros la venta comercial del ácido concentrado es del 70%. Fácil de preparar con las precauciones adecuadas su disolución en agua, en las concentraciones previstas que dependerá de cada artista, tipo de obra, temperatura etc. En la preparación siempre verter el ácido sobre el agua, nunca el agua sobre el ácido, hay una reacción exotérmica ( gran desprendimiento de calor), y podría ocurrir salpicaduras. Es conveniente utilizar gafas y guantes.
La concentración del baño es variable y como he comentado depende de cada artista, su estilo, sus etapas del tratamiento, temperatura ambiente, ( una temperatura con diferencias de 10 a 15 grados puede suponer una importante variación en la la concentración del baño, a temperaturas altas el ataque es mucho más intenso).
No siempre encuentras en los comercios al adquirir el producto un ácido con la misma concentración, puede oscilar entre el 70% al 60% ; incluso de forma industrial se vende al 50%.
Es procedente ver de que partida de concentración es el ácido, para si queremos una buena precisión en la actividad de la solución de ataque. El grabador normalmente utiliza  el mismo grado de ácido y dada su experiencia sabe perfectamente las dosis a emplear. No obstante podemos ver un ejemplo:
Queremos un baño de 1 lito al 5% de NO3H puro
Para un ácido concentrado del 70%  - redondeando  70 ml de ácido y 930 de agua
Para un ácido concentrado del 60% - redondeando   83 ml de ácido y 917 de agua
Las concentraciones del baño en ácido para el cinc, son muy bajas respecto al cobre, puede oscilar entre el 3% al 10%. En mi opinión y respecto a mi experiencia, es mucho más fácil controlar el tratamiento y los resultados con soluciones débiles, para trabajos delicados  un 3% de ácido en verano  y 4% en invierno, (climas continentales) son ideales. Esto permite jugar con mayor número de mordidas, y tiempos. En caso de obras más vigorosas, que se quiera una ejecución más rápida y que puedan complementarse con otras técnicas, la concentración  del ácido puede alcanzar del 8% al 12%. Para el cinc pasar del 12% no es recomendable. Sabemos que una solución de alta concentración  presenta surcos con irregularidades, penetrando la corrosión hacia el interior de los laterales, ensanchando las rayas que incluso pueden comunicarse entre lineas, dando lugar a las llamadas "calvas" que tanto afean el trabajo final. Cuando los trabajos se dirigen hacia algunos efectos a lograr, estos problemas que aparecen con altas concentraciones de ácido, si se canalizan pueden ayudar a conseguir los objetivos que se pretende, para grabados con detalle utilizar bajas concentraciones.
Para el cobre no es recomendable utilizar el nítrico como mordiente, se necesitan concentraciones alrededor el 20%. La reacción del cobre con y el ácido nítrico es muy violenta, no es aconsejable utilizar mucha concentración de ácido. Desprende dióxido de nitrógeno ( NO2) gas de color pardo-rojizo, extremadamente tóxico, no es conveniente pasar de una concentración alta en baño. Siempre
esta operación realizarla dentro de una vitrina de gases, o bien en una habitación ventilada y mejor en la calle.
CLORURO FÉRRICO ( PERCLORURO DE HIERRO).
Este mordiente es uno de los más adecuados para el cobre, pero el sistema de ataque bastante complicado y se utiliza menos que el ácido nítrico o la mezcla de ácido clorhídrico con clorato potásico. Este mordiente con el cobre produce sales férricas, ferrosas, cuprosas, que son insolubles en el baño y se depositan en los fondos de las hendeduras, evitando una continuación del ataque. Para evitar este problema se coloca la plancha invertida, la cara a grabar boca abajo para que las sales caigan al fondo de la cubeta. La plancha estará ligeramente levantada de fondo mediante unos soportes de plástico, madera etc. sobre lugares que no van a grabarse. Este sistema nos obliga a levantar la plancha para comprobar el estado de la mordida, puesto que no hay desprendimiento de gases ni visión ocular.
La mordida con percloruro de hierro da unos surcos definidos y nítidos, tarda más el ataque al metal, no desprende gases tóxicos, pero es un sistema muy laborioso, muy sucio y menos controlable que con el nítrico o con la mezcla de ácido clorhídrico y clorato potásico.
Este producto puede comprarse en comercios especializados (químicos) o bien en solución concentrada ( 40-45 º Baumé), o bien en forma sólida que fácilmente se disuelve en agua. Los grados Baumé utilizados frecuentemente  para medir la concentración de los ácidos, relacionan la densidad con la concentración de la solución. Partiendo de un producto concentrado podemos añadir agua un  30%  a 35% al concentrado, para conseguir la solución de trabajo.
MORDIENTE HOLANDÉS (mezcla de ácido clorhídrico y clorato potásico)
Muy adecuado para el cobre porque la los surcos son precisos y uniformes, penetra bien y las mordidas pueden ser mas o menos rápidas según las proporciones de mezcla. Una fórmula más concentrada de ataque mas rápido podría ser 25 partes de ácido clorhídrico, 5 partes de clorato potásico y 70 partes de agua. Una fórmula más débil podría ser  12 partes de ácido clorhídrico, 2 partes de clorato potásico y 86 partes de agua. De acuerdo con nuestro  estilo y experiencia  podemos ajustar las proporciones que se ajusten a nuestros gusto.
La preparación de la solución debe ser muy cuidadosa, se comienza en primer lugar por disolver el clorato en una pequeña cantidad de agua, en caliente ayuda  esta operación, añadir el ácido sobre el resto del agua que suma el total de la fórmula, posteriormente verter la solución de clorato en el ácido diluido.Esta operación debe hacerse en lugares muy bien ventilados o al aire libre, usando guantes y gafas, el ácido clorhídrico desprende vapores que en exposiciones prolongadas produce graves quemaduras en pile ojos boca etc. Una vez preparada la solución también es recomendable usar la solución de forma cuidadosa y razonable.
Este mordiente al atacar al cobre, da un color verde al baño y no produce burbujas, cuando el baño se va agotando y pierde su eficacia el color cambia y tendríamos que renovar el baño.

FOTOS Y DIBUJOS DE UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS

Putas y punteros 

Buriles

Graneador ( berceau) para MANERA NEGRA

Para preparación de tinta

Espátulas, bruñidores, rascadores

Tarlatana

Tintas, aceita linaza

Rasquetas y rodillos para  extensión de tinta

Graneador

GRABADOS -GENERALIDADES

GRABADOS: Técnica al aguafuerte con posterior acuarelado

PLANCHAS
Las planchas más utilizadas en las principales técnicas del huecograbado, ( aguatinta, buril, punta seca ) son de, cinc y  cobre. Pueden utilizarse otros metales, como latón, hierro en algunos casos muy excepcionales. Actualmente las más empleadas para el aguatinta y punta seca son de cinc, más baratas y más fáciles de conseguir. Las de cobre tienen la ventaja de que toleran mayor número de tiradas y pueden usarse con menores espesores, dado su mayor dureza . Las de cinc se preparan mas fácilmente, y pueden  comprarse chapas industriales que podemos cortar a las medidas requeridas. Las de cobre  son más problemáticas su compra industrial. Las planchas obtenidas de chapa industrial  requieren una selección de zonas, puesto que suelen tener impurezas, corrosiones etc. en  algunos casos muy difícil de eliminar .
Los espesores de las planchas no deben ser inferiores a 0,8 mm. ni superiores a 1,6 mm. Un espesor bajo, con la presión de los rodillos pueden abombar la plancha, si  son muy altos dificulta la estampación, y puede romper el papel en los bordes. En el mercado y en tiendas especializadas podemos encontrar planchas preparadas tanto de cinc  como de cobre,  listas para  su utilización y normalmente ya protegidas por la cara posterior.
PREPARACIÓN DE LA PLANCHA: Si partimos de chapa industrial normalmente de grandes dimensiones, elegimos una zona exenta de grandes impurezas y cortamos con tijera adecuada u otra herramienta las dimensiones previstas. En caso que en el corte se produzca alguna deformación con cuidado de no dañar la superficie, aplanar la plancha y elegir la mejor cara para la preparación.
En primer lugar comenzamos a lijar uniformemente la superficie de la plancha, insistiendo en lugares donde se aprecie alguna marca etc., primero con lijas de grano  más bajo,  numeración 200 a 400 y al final con las más finas del nº 1000 a 1500. Posteriormente con un trapo de algodón y con un material de pulir se procede a esta operación. Una forma de pulir la superficie puede ser con polvos talco o blancoespaña . Una  manera rápida de acelerar el pulido y dejarlo como un espejo, es utilizar polvo de diamante en suspensión líquida, esto claro es difícil de conseguir.
Se procede al biselado de los bordes y redondeado de las esquinas, mediante una lima de grano fino,  pasando finalmente la lija fina.
Puede interesar según el aspecto final de la obra, no llegar a pulir extremadamente la superficie  y dejarla mate .En este caso nos quedaría una patina muy ligera y atenuada de color en el papel, que en ocasiones complementan el acabado.
PROTECCIÓN CARA POSTERIOR: Para proteger esta cara del ataque del ácido se recubre con una capa de pintura que será tipo acrílica  o vinílica, no utilizar pintura con disolventes orgánicos puesto que al limpiar el barniz de la plancha con aguarras o petroleo etc., nos la llevaríamos. Antes de proceder al pintado, limpiar y desengrasar la superficie con talco y posteriormente con alcohol u otro disolvente para un buen agarre de la pintura, es conveniente dar dos manos.

TÓRCULO

EL GRABADO. GENERAL-PUNTA SECA

TÉCNICA RESUMIDA PARA LOGRAR UN GRABADO AL AGUAFUERTE


1.-Preparación en papel de un boceto con el dibujo. Motivo de la obra.
2.-Preparación de la plancha de cinc o cobre

- Corte de la chapa de la plancha

- Pulido de la superficie


- Lijado de los laterales


- Protección al ácido de la cara posterior


- Aplicación del barniz


3.-Traspaso del dibujo-boceto en forma invertida, sobre la superficie del barniz.


4.-Dibujo sobre la plancha, mediante punta de rayar, siguiendo las indicaciones del dibujo.


Raspado del barniz siguiendo las lineas del dibujo, en varias fases de acuerdo con el nº de


inmersiones y tiempo de las mismas, para conseguir las diferentes gradaciones.


5.-Ataque de la plancha mediante diversas inmersiones en ácido nítrico u otro mordiente de


acuerdo con el material de la placa, y en las concentraciones adecuadas.


Según las concentraciones del ácido y temperatura del baño el ataque al metal será más


o menos intenso.


6.-Repaso final de la plancha ya grabada. Biselado de los bordes.


7.-Entintado de la plancha


- De forma manual y con tintas especiales de grabado.


- Limpieza de la tinta sobrante en la plancha.


- Mojado del papel.


8.-Estampación en tórculo


CONFERENCIA SOBRE GRABADO
Centro cultural IBERCAJA- Zaragoza : realizada por Julio Cobo  (16-noviembre 2006 )

GRABADO CON TÉCNICA
XILOGRAFÍA ( linografía)

Técnica - mixta - aguafuerte - rodillo  jugando con viscosidad de tinta de color con una sola plancha                                                                 

Grabado- aguafuerte - acuarelado

GRABADO A PUNTA SECA

De todas las técnicas del grabado es la más sencilla de trabajar, puesto que es similar a realizar un dibujo con un lápiz sobre un papel.Tiene una gran ventaja en la elaboración de la obra respecto a un 

aguafuerte,no necesita barnices ni mordientes, bastante delicados de manejar dada su toxicidad.

Normalmente se ataca primero las zonas que están previstas como más claras, profundizando progresivamente con los punzones ejerciendo mayor presión para las zonas más oscuras, es decir con mayor resalte.

Los surcos o rayas sobre la plancha de acuerdo a la presión de la punta tienen numerosas posibilidades en cuanto a intensidad y por consiguiente una gran gama de matices.
Para esta técnica las planchas más  indicadas son las de cinc, por ser un material blando que facilita la incisión del punzón. Las de cobre necesitan mayor presión, si bien estas últimas aguantan mayor número de tiradas.
Una de las características del grabado a punta seca son sus negros, aterciopelados y suaves, muy diferentes a los obtenidos con técnicas como el aguafuerte. Estos negros son producidos por la tinta acumulada en las rebabas. El punzón al atacar el metal  con presión y deslizamiento sobre la plancha, el material se levanta y se acumula en los bordes del surco, formando las rebabas. Esto no ocurre en la técnica del buril, donde el rayado o surco es nítido y el material es cortado y separado.
Debido a las presiones del tórculo en las diferentes tiradas, las rebabas van aplastándose y limitan el número de impresiones. Normalmente no alcanzan buena calidad a partir de 12 a 20 impresiones. Las planchas de cobre al ser un metal más duro aumentan este límite. No obstante cuando una obra tiene interés, puede cromarse para ganar en dureza aumentando la posibilidad imprimir un gran número de tiradas.
PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO
1) Preparación de la plancha
    Esta fase es importante, aplanar, lijar, y pulir de forma correcta la superficie de la plancha,en esta técnica podemos desde el principio redondear los bordes, para evitar romper el papel en el estampado.
2) Llevar el dibujo a la plancha, más o menos detallada según la necesidad de cada artista, puede hacerse con un lápiz blando o rotulador de punta fina. El dibujo se trasladará de forma invertida para verse de forma correcta una vez impreso.
Puede hacerse de varias formas:
  a) Hacer el dibujo en papel transparente, como papel vegetal, laminas de poliester etc., nos permite        trabajar con el dibujo al revés.
  b) Utilizando un espejo para ver el modelo invertido, este sistema era muy usual antiguamente.
  c)  Usando algún programa de ordenador para voltear el dibujo, como el photoshop.

Cuando tengamos el dibujo en la plancha con las matizaciones y detalles que cada uno crea necesario, podemos comenzar el trazado con el punzón.
Nos conviene sujetar la plancha sobre la superficie de apoyo, para evitar que al presionar y deslizar el punzón no mueva la placa y nos desvíe el trazado previsto. Esta operación es la mas importante y delicada y hay que poner mucha concentración y cuidado. Los punteros normalmente de acero deberán estar perfectamente afilados, con la punta centrada en el eje. A medida que vayamos usando las puntas pueden sufrir desgastes no uniformes , que nos pueden desviar de los surcos deseados y de su intensidad. Debemos observarlos y si procede afilarlos con una piedra de afilado o esmeril de grano fino. Esta operación no es fácil y se necesita cierta práctica, muy importante como ya hemos comentado centrado perfecto del vértice de la punta. Hay punteros de aceros especiales, aleados con tungsteno o volframio que dan gran dureza, incluso hay puntas de diamante.
La punta seca admite muchos tipos y forma de rayados, con diferentes intensidades según la presión ejercida. A mayor presión y número de cruzamientos tonos más oscuros, a menos presión grises más delicados. En las rebabas es donde mas se acumula la tinta, por consiguiente donde mayor intensidad se logra en los negros.
La punta seca puede complementarse con la técnica del buril, que nos puede facilitar detalles interesantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                               

Efectos característicos en la impresión del papel debido a las rebabas